Цветы

Пора приступать? Как делать первые посевы цветов на рассаду

В январе уже пора приступать к посевам, поскольку большинство растений имеет долгий период развития. Тогда весной вы будете высаживать уже цветущую рассаду.

Рассказывает садовник, телеведущая Ольга Воронова:

Тугорослых — в таблетку

Прежде всего посейте петунию, виолу, сальвию, лобелию, незабудку, шток-розу и турецкую гвоздику. А также практически все многолетники: нивяник, пиретрум, гипсофилу, флоксы, примулу, дельфиниум, колокольчик, тысячелистник, гейхеру и многие другие.

Сеять можно в течение всего января, даже в конце января ещё не поздно для самых «тугорослых» культур. Приятный бонус такой посадки — раннее цветение. Скорее всего, в сад вы будете высаживать уже цветущие петунии и виолы, а это так приятно. Ведь если высевать эти цветы в марте, как бόльшую часть рассады, то петунии зацветут только в июле, а виолы вообще могут порадовать только на следующий год, так как растение это двулетнее.

Любые многолетники можно вырастить с помощью рассады. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Многолетники же хороши тем, что живут в саду долго, радуют своей зеленью вскоре после схода снега, зацветают раньше, и обычно они достаточно морозостойкие, требуют в целом меньше ухода, чем однолетники. Часто у многолетников встречается повторное цветение. Как правило, многолетние цветы высаживаются рассадой. Если сеять семена в грунт, то шансы на успех будут малы. Многолетникам подходит только рассадный метод. На растения подобного рода оказывает большое «давление» окружающая среда, в открытом грунте они могут и не взойти.

Поэтому выращивайте через рассаду все теплолюбивые однолетники и «условные» однолетники, которые являются однолетниками только в нашем климате, например петунию.

В открытый грунт сеют: календулу, мак, лаватеру, годецию, настурцию, ипомею, душистый горошек, декоративную фасоль, космею, подсолнечник, маргаритку и амарант. Одним словом, в открытый грунт высаживают холодолюбивые однолетники и любые вьющиеся однолетники. Эти, наоборот, в виде рассады будут быстро перетягиваться, а при посадке в грунт могут погибнуть или будут очень долго восстанавливаться.

Всходы петунии в торфяной таблетке. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Сухие или мокрые?

Замачивание семян перед посевом — лишнее подготовительное мероприятие, особенно если мы говорим о мелких семенах. Вместо этого более эффективно опрыскать уже посеянные, но ещё не засыпанные грунтом семена раствором любого биостимулятора для семян. При этом если семена цветов крупные, то их слегка засыпают грунтом, на глубину не более 0,5 см. Если семена очень мелкие, как, например, у петунии, их сеют по поверхности почвосмеси, ничем не засыпая. Такие семена должны всходить на свету. Если же у семян «промежуточный» размер (не мелкий, но и не крупный), то самый подходящий метод — просто смешать их с грунтом.

Не будет лишним продезинфицировать посевной материал. Для этого опрыскайте семена раствором марганцовки или фунгицидом. Можно и поверхность грунта так же обработать. Если говорить о последовательности действий, то сначала выполняйте обеззараживание, а потом — обработку стимуляторами.

Закалка холодом

Для некоторых цветочных культур нужна стратификация. Это самый что ни на есть естественный процесс, который с ними происходит в природных условиях. Как правило, такая закалка требуется многолетним растениям, так как биологически они «рассчитаны» на зимний период.

Яркий пример — дельфиниум. Если мы посеем его на рассаду без стратификации, то, скорее всего, у нас ничего не получится, даже если семена были высшего качества. Правда, у «полудиких» разновидностей дельфиниумов, не сортовых, семена иногда могут взойти и без стратификации. Но у гибридных, особенно экзотических расцветок, таких как Свитхарс F1 или Пинк Пунш F1, это однозначно не получится.

Что такое стратификация? Это имитация зимы для семян. Но для стратификации обязательно нужны одновременно и холод, и влажность. И поэтому простое помещение пакетиков с семенами в холодильник на любое время эффекта, увы, не даст. Ведь в пакетиках семена остаются сухими. Надёжнее семена посеять, например, в плошки с песком, опилками, вермикулитом, а то и разместить на влажных текстильных салфетках или влажных дисках и потом уже выставлять на холод. В большинстве случаев это холодильник.

Самый универсальный способ — стандартная стратификация, но тем не менее все виды стратификации неслучайны, ибо они предназначены для разных видов цветочных культур. Так, семена лаванды, аквилегии, горечавки, манжетки стратифицируют месяц. Семена дельфиниума, колокольчика, люпина — неделю. Семенам пионов, морозника, клематисов, айвы японской, семенам декоративных кустарников нужны все 3 месяца. Это лишь примеры, а точные рецепты можно найти на упаковках с семенами. Производители обычно указывают на упаковке, нужна ли данному растению стратификация и какой длительности.

После стратификации. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Важно!

Надёжный вариант — самостоятельно вырастить рассаду. Однако в этом случае нужно быть уверенными в качестве семян. Лучше всего купить посевной материал у известных производителей. Если вы хотя бы слегка не уверены в качестве семян, то высевайте тройную норму.

Разновидности стратификации

Стандартная

Посевы в течение 1 недели прогревают у батареи, а затем ставят в холодильник на 2 месяца. Но в холодильнике при этом должно быть не выше +4°C. Если выше — стратификация не состоится.

Ускоренная

Прогревают посев 1 день, а в холодильник ставят на неделю.

Длительная

После 2 недель прогрева семена помещают в холодильник на 3 месяца.

Дольше всех длится стратификация у клематиса. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Грунт не из огорода

Часто бывает так, что грунт сам по себе сдерживает прорастание мелких семян. Происходит это вследствие его состава и микрофлоры, которая может «не понравиться» цветочным культурам, и они «встанут на паузу» надолго. Особенно это относится к многолетним цветам и, в частности, к петуниям.

Размер горшочка имеет значение. Например, большой будет замедлять и прорастание, и рост. С точки зрения растений всё логично: большой земляной ком нужно освоить корням, а только потом уже начнётся активный рост надземной части.

Поэтому надёжнее цветы с мелкими семенами высевать на первых порах не в стаканчики с грунтом, а в торфяные таблетки и брикеты. Тогда семена взойдут быстро, и само растение начнёт активно расти. Не забывайте следить за влажностью: торфяные таблетки быстро пересыхают, поэтому нужно их периодически увлажнять.

На раннем этапе хорошо использовать торфяные таблетки, но позже растения придётся пересадить в горшочки большего размера и уже с грунтом. Ведь корни растут, и питания, и пространства нужно гораздо больше.

Важно правильно подобрать грунт. Главное — не брать его со своего огорода, так как в нём могут оказаться возбудители самых различных инфекций, и в домашних условиях будет трудно с ними справиться. Болезни рассады в основном «приходят» от грунта, и, как правило, они имеют грибное происхождение. Тем более что у рассады, растущей в квартире, обычно снижен иммунитет, поскольку ей не очень подходит микроклимат закрытого помещения — там сухо, днём жарко, а ночью холодно (от окна), при этом не хватает освещённости. Рассада может погибнуть. Поэтому лучше приобрести готовый универсальный грунт. Есть в нём один недостаток — он не учитывает особые потребности многих растений. К тому же можно наткнуться на откровенно некачественный продукт и даже — на токсичный грунт из промышленных теплиц. Надёжнее составлять почвенные смеси самостоятельно. Вот 2 неплохих варианта.

Пересадка в горшочки. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Первый

Дерновая земля, верховой торф и древесные опилки (2:1:1).

Второй

Верховой нейтрализованный торф (70%), биогумус (20%), агроперлит (10%), мука из морских водорослей (10 г/1 л грунта).

Норма высева

Как сеять, часто или редко? Как правило, большинство цветочных культур (в отличие от овощных) лучше развиваются при так называемом букетном, частом посеве. Это удобно ещё и тем, что растения не нужно пикировать, их так и высаживают впоследствии в грунт целыми куртинами. Но здесь нужно обратить внимание на особенности конкретных сортов и гибридов. Сейчас появились новинки селекции, которые уже являются «букетными». Например, петуния Тайдел Вэйв Сильвер F1 и другие представители этой серии, в отличие от привычных, распространённых сортов, характеризуются сильным ростом и ветвлением, и из одного семени может вырасти шар диаметром 1,5 м. Таким растениям нужна большая площадь питания на любой стадии развития — сейте их строго по одному семени в таблетку или в рассадный горшочек.

Лучше недолить

Ни в коем случае для полива цветочной рассады нельзя использовать воду из-под крана. Обязательно её отстаивайте. Лучше всего налить водопроводную воду в прозрачные 5‑литровые бутыли и поставить в светлое место на 3 суток, и вода будет пригодна для полива.

Хорошо использовать и талую воду. Основной принцип — лучше недолить, чем перелить, так как в зимний период при повышенной влажности активно развиваются грибные и бактериальные инфекции.

И утром, и вечером

Особенность раннего посева заключена в освещении. Света в природе ещё мало, и, если вы хотите вырастить качественную рассаду цветов, её обязательно нужно будет подсвечивать. Сколько света нужно цветочным культурам? Норма — от 50 до 150 Вт/м². По мощности вести расчёт удобно, так как на этикетке к фитолампам как раз и указывают этот показатель. Лучший вариант — рассчитывать на максимальное значение (на 150 Вт/м²). Более низкие значения в основном подходят декоративно-лиственным многолетникам, таким, как хоста. Цветущим света нужно побольше. Для рассады на подоконнике рассчитайте его площадь (она, конечно, будет гораздо меньше 1 м²) и, умножив на норму освещения, узнаете, сколько ватт вам необходимо.

Если говорить о некоем усреднённом варианте, то для любых цветочных культур на подоконнике хватит одной фитолампы мощностью 40 Вт. Длину фитолампы нужно выбирать, исходя из длины подоконника.

Длительность освещения для цветов должна составлять 10–12 часов. Так, досвечивайте рассаду, например, с 6 до 10 утра и с 16 до 22 часов.

Начинайте подсвечивать сразу после появления всходов. Пока семена не взошли, подсвечивать их не нужно.

Примула не взойдёт без стратификации. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Чем подкормить?

Уход за цветочной рассадой начинается с момента появления всходов. И вот здесь особенное значение приобретают режим полива и режим (качество) подкормок.

Рассада — это молодые растения, «дети» растений, и им не подходят те подкормки, которые обычно используем в саду или огороде. Конечно, предпочтение нужно отдать специальным удобрениям для рассады, лучше с микроэлементами.

При выращивании рассады во избежание всевозможных проблем хорошо использовать укоренители (при пересадке) и иммуностимуляторы. В этом случае преимущество стоит отдать органическим средствам, например, препаратам на основе вытяжек из водорослей, кедра.

Обязательно проверьте, нет ли в доме сквозняков, не холодно ли рассаде. Если температура не подходит, то рассада будет плохо расти и болеть. Лучшая температура для цветочных культур +22 …+23°C. Но даже при таком режиме нужно исключить сквозняки.

Что касается насыщения парами влаги, то желательна высокая влажность воздуха. Используйте бытовой увлажнитель. Или попробуйте поставить на батарею поднос с галькой, гравием и периодически увлажняйте камни водой. Вода будет испаряться, увлажняя воздух окружающего пространства.

Как видите, ранний посев на рассаду цветочных культур не отличается сложностью.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»